Индукционный датчик - распределитель 2402. 3706 - 10 . Соатэ . Ремонт своими руками.

[Кирилл.10.]

Хочу поделиться своим опытом ремонта этих ДР, так как из за очень низкого качества их изготовления, малого реального ресурса, не малой цены нового ДР, информация эта, наверное, кому - то нужна (как мне 20 лет назад), а нигде её я не видел.
Большинство "форумчан", наверное, давно перешли на ДР с ДХ, но и эта система с индукционным ДР тоже совсем не плоха из за своей относительной простоты и надёжности, а проблемы с ней часто связаны с недостатками конструкции ДР и браком завода - изготовителя.
Работа эта не очень простая - но если у Вас есть обычный слесарный инструмент и опыт, Вы знакомы с пайкой, умеете пользоваться простейшим цифровым тестером и Вас не устраивает даже новый ДР и хочется сделать лучше - можно попробовать.
Не каждый ДР есть смысл ремонтировать из за большой трудоемкости восстановления вала - легче найти б/у ДР без радиального люфта (или хотя бы с минимальным люфтом до 0,2 мм). Проблем с поиском быть не должно, так как эти ДР выпускаются Соатэ более 20 лет и на большинстве таких машин установлены (да и валяются в углах гаражей), наверное, именно они.
Также лучше иметь второй точно такой же ДР в любом состоянии этого же производителя - скорее всего понадобятся запчасти, да и легче поменять "напрочь убитую" деталь, чем её восстанавливать.
Итак:
ДР 2402. 3706 - 10. Соатэ :
Маркировка отлита на дне корпуса при изготовлении в форме, всё крепёжные винты под обычную шлицевую отвёртку (без "креста").
ДР других производителей очень похожи, но в ремонте есть существенные различия.

[Кирилл.10.]

[post]451224[/post] Индукционный датчик - распределитель 2402. 3706 - 10 . Соатэ . Ремонт своими руками.

[Кирилл.10.]

Забыл я в предыдущем сообщении упомянуть про осевой люфт... Осевой люфт до1 мм. легко убирается регулировочными шайбами - если намного больше - возможно ослабление крепления основной пластины на валу - проблема...
Разборка.
Для начала лучше очистить ДР снаружи от грязи и протереть ветошью, смоченной в бензине.
- отворачиваем винт крепления ротора в торце вала под бегунком и снимаем ротор (под обычными шайбами обычно установлены две регулировочные шайбы осевого люфта ротора).
Приржавел ? Не снимается? - наливаем в углубление в торце ротора "жидкий ключ" или керосин и снимаем тогда сначала статор :
- откручиваем обе гайки на болте - выходе к коммутатору и вытаскиваем болт, приподнимая пластмассовую колодку,
- откручиваем 3 винта крепления статора к опоре и снимаем статор, стараясь не повредить провода,
- если сразу не удалось снять ротор зажимаем ДР в тиски за шип вала со стороны привода и пассатижами осторожно, "без фанатизма" вытаскиваем ротор, стараясь не повредить место установки бегунка и не загнуть вал,
- откручиваем два винта крепления вакуумного регулятора и снимаем его,
- откручиваем два винта крепления опоры статора к корпусу, снимаем винты с шайбами, пластинами и опору в сборе (пометив положение опорной пластины относительно корпуса),
- снимаем опорную пластину с наружной обоймы подшипника поддевая отвёрткой "по кругу",
- замеряем расстояние между валом и внутренней цилиндрической поверхностью корпуса в разных местах при различных положениях вала (из за брака возможно существенное (более 0,2 мм) отклонение оси вала от оси корпуса - при работе ДР бегунок может задевать за контакты крышки),
- стараясь не касаться "тела" запорной втулки вала стачиваем одну из шляпок заклепки (лучше шлифмашинкой с тонким кругом), пометив одновременно положение втулки на валу - сюда встанет только эта втулка и только в этом положении,
- выбиваем бородком заклёпку, снимаем втулку, шайбы и вытаскиваем вал из корпуса. На вал внутри корпуса обычно надеты две шайбы регулировки осевого люфта (могут "затереться" в корпус),
- если есть - то также разбираем второй ДР - на запчасти (не путая детали из разных "комплектов"),
Протираем статор и вакуумный регулятор ветошью, а остальное моем кисточкой в бензине и продуваем сжатым воздухом.
Осторожно с пружинами!
На деталях не должно быть ржавчины, грязи и остатков старой смазки.

[Кирилл.10.]

Проверка, доработка деталей.
Корпус.
При наличии внутри корпуса следов задевания деталей вала о дно или стенки - найти и устранить причину.
Надёжно затянуть и закернить винты крепления пластины октанкорректора.
Защёлки должны прочно фиксировать крышку - подогнуть.
Просверлить отверстие диаметром 4 - 4,5 мм для крепления дополнительного провода "массы" в точке перехода прилива под вакуумный регулятор в цилиндрическую часть корпуса. Фото.
Вал.
Пружины и втулку с поводковой пластиной без особой необходимости лучше не снимать.
Убедиться что:
- основная (неподвижная) пластина прочно закреплена на валу перпендикулярно оси ,
- грузики свободно поворачиваются на осях под своим весом,
- стойки пружин не деформированы и надёжно заклепаны на своих местах,
- втулка с поводковой пластиной без заеданий поворачивается в пределах рабочего хода центробежного регулятора (около 20 градусов) и под действием пружин возвращается обратно до упора,
- пружины целые, без явных повреждений.
Тонкая пружина должна иметь предварительный натяг , толстая - свободный ход.
Если всё более менее так, то пока не нужно ничего гнуть - менять регулировки - лучше заняться этим после опробования ДР на машине (при необходимости). Можно точно замерить и записать размеры между стойками обеих пружин и величину свободного хода толстой пружины, чтобы если при будущей регулировке центробежного регулятора "что-то пойдет не так" - можно было вернуться к "заводским настройкам".
Если же пришлось менять пружины, стойки, поводковую пластину и т.д. , и регулировки ЦР явно нарушены - можно отрегулировать пружины для начала предварительно.
Количество витков тонкой пружины может быть от 9 до 12.
При 11 - 12 "рабочих" витках (не считая витков - проушин) размер по верху стоек понаруже обычно 19,5 - 20,5 мм. Размер этот можно менять подгибая плоскую стойку - лучше - специальным ключём - он ещё может пригодиться для корректировки ЦР после установки на автомобиль. Я его сделал из шестигранника на "6" прорезав паз шириной около 1,5 мм на глубину 7 - 8 мм. (Фото)
Толстая пружина должна иметь свободный ход 1,1 - 1,2мм.
При свободном ходе менее 1,1 мм зажигание при разгоне до больших оборотов будет слишком поздним, разгон - слабым, а детонации (на бензине) скорее всего не будет вообще.
При свободном ходе более 1,2 мм зажигание при разгоне будет слишком ранним - возможна сильная детонация.
Обычно после пробега ДР этого изготовителя 50 - 100 тыс. км. свободный ход сильно увеличивается из за не правильной формы проушин (эллипс с острыми углами вместо овала - как у других производителей). При работе проушины стирают стойки "под угол".

[Кирилл.10.]

[post]451542[/post] Проверка, доработка деталей.

[москвич]

Поставил подводное зажигание и забыл про плохой пуск и прочее....

[e2-e4]

подводное зажигание

Что означает "подводное зажигание" ?

[TIGER 74]

[post]451555[/post] Что означает "подводное зажигание" ?

Присоединяюсь к вопросу.

[Кирилл.10.]

Проблема возникла как то неожиданно - слов не хватает - нужных, разных, точных, правильных и подходящих - не Толстой я, хоть и толстый, а что бы описать всё то, что тут может быть, а чего может не быть - нужно "замахнуться" на свой "Войну и мир", ну или на "Петра 1" - он мне больше нравится. Так что "извиняйте", если что, за мой "русский"...
Вернёмся к "нашим баранам".
Ротор.
Выберите (если есть из чего) ротор - наименее изношенный - с меньшим радиальным люфтом на оси (валу), менее разбитым пазом, без углубления снизу от контакта с втулкой подвижной пластины.
При большом износе (люфте) в пазе - "стянуть" паз с помощью сильно притупленного кернера (я использую какой то ролик со сферическими торцами). (Фото) (При этом в опоре должно быть отверстие диаметром 16 мм.) Минимальный люфт здесь обязательно должен остаться - для нормальной работы центробежного регулятора.
Все полюсы - зубчики должны быть направлены строго вдоль оси ротора - подогнуть, пока не обращая внимание на возможно разное расстояние между ними. Подправить полюсы "по высоте" - расстояние до магнита должно быть одинаковым у основания и у вершины.
С помощью прочной пластины толщиной около 2 мм. (большой кухонный нож может подойти) опираясь в основания противоположных полюсов повернуть нижнюю полюсную пластину так, что бы расстояния между всеми полюсами стали одинаковыми. Зафиксировать это положение стянув отверстие в нижней полюсной пластине кернением в нужных местах вдоль лысок втулки для предотвращения поворота при работе ДР.
Опора статора.
- подшипник должен крутиться свободно, без заеданий,
- развальцовка на внутренней обойме обычно слабая (обойма шатается) - усилить молотком "по кругу",
- заклёпки бобышки и клеммы "массы" должны прочно фиксировать их - усилить клепку,
- наружная обойма должна плотно, с натягом садиться в опорную пластину до упора и не выступать более чем на 0,5 мм. Если качается и легко снимается руками - заменить опорную пластину,
- перед запрессовкой смазать подшипник пластичной смазкой.
Вакуумный регулятор.
Проверить герметичность диафрагмы создавая разрежение ртом - язык должен "прилипать" к трубке и держаться в течение нескольких секунд .
Тяга должна свободно, но без люфта надеваться отверстием на бобышку опоры статора. Болтается? - стянуть отверстие кернением в нужных местах или "по кругу" и точно подогнать к бобышке (удобнее - конической частью бородка)

[Кирилл.10.]

[post]451588[/post] При большом износе (люфте) в пазе - "стянуть"

[москвич]

[post]451555[/post] Что означает "подводное зажигание" ?

если простыми словами, то зажигание на датчиках холла и электронных коммутаторах от жиги.... ну и катушки от газели или от ваза( кто что ставит)
вот тут подробней https://www.drive2.ru/l/2320866/ у него заказывал, все работает уже год и ни каких проблем, даже спецом поливал керхером и шлангом, даже не чихнул.
В бродах глубоких не глохнет, в морозы заводится без проблем.

[e2-e4]

если простыми словами, то зажигание на датчиках холла и электронных коммутаторах...

Ну тогда и я простыми словами
Данная модификация нужная и полезная, но подводным его назвать никак нельзя, поскольку погружённое в воду оно работать не будет.

даже спецом поливал керхером и шлангом, даже не чихнул.
В бродах глубоких не глохнет, в морозы заводится без проблем.

Имеет повышенную защищённость в каких-то числах IP, но никак не подводное.

Кстати, речь идёт об УАЗе или о Шишиге?

[andrei]

[post]451629[/post] В бродах глубоких не глохнет, в морозы заводится без проблем.

Неоспоримый плюс "подводного зажигания" - отсутствие высоковольтной части распределителя зажигания. Но, из своего опыта, глохнет бензиновый двигатель (в частности ГАЗ 66 или ГАЗ 3308 Садко) в первую очередь из-за попадания воды на раскаленные выпускные коллектора. Образуется пар под капотом, который засасывается в двигатель и не горит. Да. "родные" высоковольтные провода и пластиковые свечные наконечники не дают работать машине даже при попадании брызг на них, а вот установка силиконовых высоковольтных проводов с резиновыми колпачками позволяет ГАЗону спокойно работать при мойке двигателя керхером. Что я проделывал неоднократно. Точнее сказать я всегда старался мыть двигатель именно заведенным, т.к. это позволяло сразу просушить всё подкапоное пространство, проводку и разъёмы.

[Кирилл.10.]

Статор.
Убедиться что:
- сопротивление обмотки около 430 ом,
- контактные стойки надёжно приклепаны на своих местах,
- все полюсы "в наличии" - статор с обломанными полюсами заменить.
- полюсы направлены строго вдоль оси вала (выправить) и прижаты к пластмассовому кольцу. Если сильно выступают в сторону ротора - удобно прижать у основания шарнирными пассатижами. Вершины полюсов не должны (по моему) касаться противоположной пластины.
Много проблем при работе ДР возникает из за плохого контакта в соединениях электросхемы (в этом легко убедиться, взяв в руки тестер). Пробовал "доводить это ума" разными способами, - самый простой и надёжный по- моему такой:
- проверить качество пайки / крепления выводов обмотки к стойкам,
- пропаять все места обжима проводов в клеммах : 2 точки - на "штатном" проводе "массы", 2 точки - на дополнительном проводе "массы", 1 точка - в месте обжима изолированного провода на стойке. Выступающие торцы проводов лучше подрезать ножом. Не нужно заливать припоем всё что можно - достаточно одной "хорошей" капли в месте выхода торца провода из обжима,
- припаять дополнительный многожильный изолированный провод (длиной около 50 мм.) для надёжного контакта между шляпкой болта - выхода на коммутатор и клеммой, на него надеваемой ( фото).
Паять нужно быстро, хорошо разогретым не большим паяльником, чтобы не "поплыла" изоляция проводов и стойки. Лучше использовать флюс и теплоотвод.
"Штатный" провод "массы" оставляем так, больше "для порядка", на всякий случай - толку от него не много из за плохого контакта в месте крепления к опоре статора - как ни расплющивай эту "шляпу" - всё равно через 1000 км контакт сильно ухудшается. Поэтому нужно установить дополнительный провод. Удобно снять его с какой нибудь "нежалимой" опоры статора (с ржавым подшипником, "рваными" резьбами и т.д.). Высверливаем сверлом на "4" заклёпку и получаем провод с нужными наконечниками (клеммами), нужной длины и требуемого качества.

[Кирилл.10.]

[post]451637[/post] припаять дополнительный многожильный изолированный провод (длиной около 50 мм.) для надёжного контакта между шляпкой болта - выхода на коммутатор и клеммой, на него надеваемой ( фото).

[москвич]

[post]451630[/post] анная модификация нужная и полезная, но подводным его назвать никак нельзя, поскольку погружённое в воду оно работать не будет.

на уазике работало, с полным погружением в реке...

[москвич]

[post]451630[/post] Кстати, речь идёт об УАЗе или о Шишиге?

у меня подобное стояло на уазике , а теперь стоит на шишке.

[москвич]

[post]451631[/post] Образуется пар под капотом, который засасывается в двигатель и не горит.

да, очень часто именно так и происходит, если нет шноркеля или забор воздуха стандартный.

[e2-e4]

с полным погружением в реке...

С полным погружением чего?

[andrei]

[post]451662[/post] на уазике работало, с полным погружением в реке...

Ну я и сам видел неоднократно УАЗики и Нивы у которых двигатель работал когда машина стояла в воде по капот. И в те времена "подводные зажигаия" были ещё в диковинку, а вот резиновая перчатка, одетая на трамблёр, очень даже помогала ... кстати, у меня на УАЗике вообще контактное зажигание с конденсатором но это мне не мешает брать броды глубиной до метра без предварительной подготовки