Переборка двигателя.

[Добрый Фей]

И так начал заниматься двигателем. Хочется внести изменения в конструкцию

1. Установка колена с ПАЗ (он же некоторые 3308 )
2. Установка электронного зажигания
3. Установка масляного фильтра (скорее всего центробежника, хотя можно и перейти на одноразовые сменные картриджи)


Дабы правильно его перебрать (по совету друзей) хочу сделать следующие работы.

1. Головки.
1.1. Клапана. Снятие фасок 45- 60- 120 для лучшего запирания.
1.2. Доработка камер сгорания. Снятие металла для более равномерного смесеоброзования.

2. Блок.
1.1. Установка ЗИЛовских толкателей
1.2. Шлифока колена под первый ремонтный.
1.3. Нарезка на колене маслосгонной 3-х заходной резьбы
1.4 Снятие облоя и неравномерности литья с колены. Заточка фасок колена.
1.5 Подбор поршней, шатунов по весу.
1.6. Установка ЛЕПЕСТКОВОГО сцепления
1.7 Балансировка колена в сборе с шатунами, поршнями, маховиком, корзиной, диском, зубчатым колесом* (для установки ДПКВ системы зажигания)
1.8 Сборка колена. После сборки должен прокрутиться от руки. Иначе заново шлифовать балансировать.
1.9 Масляный насос. Должен крутиться от руки (проверить при покупке)
1.10 Установка разрезных шестерен в механизме ГРМ для более точного выставления фаз.

3. Впускной колектор
3.1 Пескоструйка (полировка ) впускного изнутри.
3.2. Совмещение окон на колекторе с окнами на головках.

4. Карбюратор и зажигание
4.1. Промывка чистка. Установка меньших жиклеров ХХ
4.2 Сборка в корпусе трамблера распределителя зажигания.
4.3 Установка МПСЗ с ДПКВ

[Andrew]

И так начал заниматься двигателем. Хочется внести изменения в конструкцию

1. Установка масляного фильтра (скорее всего центробежника, хотя можно и перейти на одноразовые сменные картриджи)

Не прокатит центробежный на полнопоточной маслянной системе (двигло серии 6606) только одноразовые фильтры без клапанов.

2. Блок.
1.2. Шлифока колена под первый ремонтный.

Можно в пределах 0,25 - 0,75 (от 1-го до 3-го рем размера)

1.10 Установка разрезных шестерен в механизме ГРМ для более точного выставления фаз.

В каких пределах думаешь сделать регулировку

3. Впускной колектор
3.1 Пескоструйка (полировка ) впускного изнутри.
3.2. Совмещение окон на колекторе с окнами на головках.

То же и выпускным коллектором целесообразно сделать. Там окна тоже не совмещаются и поверхность от литья уродская.

4. Карбюратор и зажигание
4.2 Сборка в корпусе трамблера распределителя зажигания.

Не совсем понял о чем это ты?

[AlexanderN]

1.8 Сборка колена. После сборки должен прокрутиться от руки.

Выполни пункт "Блок 1.2 " и поставь номинал. От руки крутиться будет.
P.S. Я не спец по нашему движку, но на первый взгляд не стоит с ним так уж возится. Отдачи не будет.

[Добрый Фей]

Andrew

1. У меня на двигуне стоит центробежник. Вопрос оставлять его или ставить картридж.
2. 1-й ремонтный. 0,25.
3. Градусов 7 не больше.
4. Ок. понял. Добавлю в пункт необходимых работ.
5. Ну при МПСЗ, надобности в трамблере как таковом отпадает. Т.е. УОЗМ можно смело демонтировать. Остается привод, бегунок, крышка. ВСе. Остальное под нож.

AlexanderN

1. По утверждению мотористов мотор дольше всего ходит на первом ремонтном. К тому же площадь контакта меньше, меньше сопротивление, больше сил

По моим убеждениям - правильно и хорошо собрать лошадей 170-190 можно будет снять

[AlexanderN]

Борь, ну откуда возьмутся 170-190 лошадок? В твоем списке мощность выше штатной повысит только пазовское колено. Остальное- только обеспечение нормальнй работы.

[Добрый Фей]

Саш, сколько мощности съедает тугой масляный насос? до 20%
Сколько позволит выиграть правильная система зажигания? (для справки люфт зажигания может доходить до 9 градусов, за счет люфтов в ГРМ)
сколько съедает тугопосаженое колено? (3-5 % мощности)

[andrei]

Когда поршневую - пойдёш покупать возьми обязательно с собой щупы для проверки зазора между гильзой и поршнем - разброс зазоров очень большой, нужно подбирать минимальный по инструкции - обычно одна поршневая подбирается из 2-3-х комплектов.....
....про поршневые кольца - каждое кольцо нужно засунуть в гильзу и посмотреть зазор - лучше пусть его не будет(можно торец кольца подпилить), чем зазор будет большой ..... опять-же проверяются взятым с собой в магазин щупом соответствующим минимально возможному зазору по книжке . ..... сам лично сталкивался со случаями когда все кольца в комплекте с нормальными зазорами а у одного кольца зазор 1,5мм сразу в магазине поменять проще.
.... про головки.... - сёдла клапанов очень твёрдые и их простыми шарожками не взять (по крайней мере у меня такие), только абразивными (или алмазными)....ну то, что их надо притереть хорошо, ты и без меня знаеш (мне тут умники не приёрли клапана при замене на серисе (ну просмотрел я ) когда через пару тысяч км я начал орать - сказали прихлопаются уже больше 10т.км. "прихлопываются" - после 2-3т.км. клапана выпускные "зажимает".

Пока писал много чего прояснилось, по-этому половину поста затёр.

[Добрый Фей]

Дополнительные вопросы.

1. Возможно ли установить маслоотражательные колпачки на выпускные лапана?

2. Может кто слышал знает про гидрокомпенсаторы?
На классику велкам можно поставить. http://www.gidrokompensator.ru/instruction.htm Можно ли что-то подобное придумать на наших моторах?

[Andrew]

Выполни пункт "Блок 1.2 " и поставь номинал. От руки крутиться будет.
P.S. Я не спец по нашему движку, но на первый взгляд не стоит с ним так уж возится. Отдачи не будет.

Саша, номинал имеет ходимость до 100 т. км, в то же время ремонтные (до 3-го) ходят уже до 200 т. км. Вот такая тонкость, проверенная годами в таксопарках...
Колено из тепого говна или ху@во проточенное в качестве контраргумента не предъявлять.
Про отдачу от движка, при номинальной мощности двигателя 125 л.с. реальная мощность может колебаться от 110 до 170 л.с. Это технологический зазор на "кривое" производство. Основная масса "убитых" лошадок из-за разножопости углов кулачков распредвала, т.е. смещенного режима газораспределения (около 7%), на нашем движке и более. Далее несовмещенные окна впускного и головки и их поверхности (до 5% мощности). И т.д. ...
Все эти "мелочи" известны и проверены, денег это стоит значительно меньше, чем улетевший в трубу бензин.
В целом каждый решает сам для себя, надо это ему или нет.

[andrei]

1. Возможно ли установить маслоотражательные колпачки на выпускные лапана?

Ну вообще-то там диаметр 11мм, так что надо подбирать такие колпачки и укорачивать направляющую (что не есть хорошо) .... хотя можно попробовать поставить и на тонкую часть стандартный волговский колпачёк, но опять-же надо мудрить с направляющими .... а вообще по своему опыту и без колпачков при нормальной сборке движок масло брать не будет нисколько довольно долго.

2. Может кто слышал знает про гидрокомпенсаторы?
придумать на наших моторах?

Ни разу не слышал ..... но опять-же по опыту - делай зазоры 0,2 мм и будет тебе тишина ..... если всё нормально, то зазоры настраивал после протяжки головки (1,5т.км. после ремонта), потом проверил через 8т.км (все были в норме) и забыл про них до переборки (60т.км) (это щас с непритёртыми клапанами замаялся туда лазить )

[AlexanderN]

1. Возможно ли установить маслоотражательные колпачки на выпускные лапана?

Без замены самих клапанов на какие-то другие (наверное, с направляющими) никак.

Саш, сколько мощности съедает тугой масляный насос? до 20%

Да ладно тебе. При такой "тугости" насос просто раскалится. 20 лошадй на нагрев в детали размером с кулак- это не шутка. Но на самом деле просто сорвет привод.

Сколько позволит выиграть правильная система зажигания?

Выиграть- нисколько. Паспортная мощность замерялась на настроенном двигателе. Просто электроника дольше сохранит настройку, чем механический трамблер.

[AlexanderN]

Ну вообще-то там диаметр 11мм

На клапане ступенька.

[Andrew]

Дополнительные вопросы.

1. Возможно ли установить маслоотражательные колпачки на выпускные лапана?

Смысл?

2. Может кто слышал знает про гидрокомпенсаторы?

Вот чего не надо так это гидрокомпенсаторы, это реальный гемморой. Тойота не ставит компенсаторы, в итоге 200 т. км без проблем.
Ты спроси как еб@тся с этими компенсаторами на бензиновых V8 "английских УАЗиков", сразу перехочешь. Регулировка клапанов занимает 30 минут, замена компенсатора тянет на разборку движка. И самое главное конструктивно наш движок под эту штуку надо пределывать.

Еще один момент, проверка на правильность направляющих втулок клапанов: в правильных втулках клапан вращается вдоль своей оси, предотвращая "забой" в торце клапана. Такой клапан зазор не "держит", либо зажат либо стучит. Как это сделать, что это бы работало у меня есть только предположения: правильный угол фасок клапанов и четко выраженные винтовые проточки на внутренные стороне втулок.
Во всяком случае на походивших головках четко видно какой клапан вращался, а какой "стоял".

[Шишковод]

2. Может кто слышал знает про гидрокомпенсаторы?

Вот чего не надо так это гидрокомпенсаторы, это реальный гемморой. Тойота не ставит компенсаторы, в итоге 200 т. км без проблем.


Тойота - сколько видел на всех моделях стоят .
Личный опыт двигатель VG-30 Ниссан пробег более 300 т. км и двигатель в идеале.

Но для шишиги издержки плюсами не покроются.

[andrei]

..... номинал имеет ходимость до 100 т. км, в то же время ремонтные (до 3-го) ходят уже до 200 т. км. Вот такая тонкость, проверенная годами в таксопарках...
Колено из тепого говна или ху@во проточенное в качестве контраргумента не предъявлять. ....

Имею личный опыт - родной вал (номинал) прошёл 100т.км. Сейчас снят ввиду установки ПАЗовского, дак вот все размеры в идеале, на шейках нет не царапин, не, тем более, задиров..... маслосгонная резьба без следов износа ..... короче - у вала состояние нового .... масло заливал Лукойл-Люкс п/с 10w40, менял через 8т.км.
..... Кстати, и на гильзах при таком пробеге были видны остатки хона, ну и соответственно на ощупь никакой ступеньки (износа) нет.....
Знаю ещё один движёк который прошёл 170т.км без ремонта, но там поршневую пора на свалку (хотя, если колечки и вкладыши заменить, то машинка бы пробежала ещё тысяч 50-70) ..... обе машинки 2001-2002 г.в. - может всё-же научились маленько делать двигателя? или просто повезло
Ры.Сы. Кстати, вторая машинка (ГАЗ-3307) разгонялась по-трассе до 140 км/ч., ну а 120 держала без напряга вообще, даже с 2-3тоннами груза , так что я не удивлюсь про то, что можно выжать из нашего движка хотя-бы 150л.с.

[Добрый Фей]

Вернемся к проблемам переборки двигателя.

Колено. Точик под первый ремонтный. А что точим? Коренные или шатунные шейки? Или то и другое?

[Andrew]

Точик под первый ремонтный. А что точим? Коренные или шатунные шейки? Или то и другое?

И то и другое.

[Pilot]

По поводу поршней, а ты не хочеш взять 93мм и под них уже проточить гильзы под нужный зазор!?

Я вот в интресах собрать второй мотор на кованных поршнях с колечками от Альфы (1.5 мм). А головки продуть на стенде с проточкой и наплавлением.

Самое сложное на наших моторах регулировать зажигание по мощности, стенд позволяет выставить под нагрузкой точно, а так сложно же попасть в "кривую момента".

[Добрый Фей]

По поводу поршней, а ты не хочеш взять 93мм и под них уже проточить гильзы под нужный зазор!?

Я вот в интресах собрать второй мотор на кованных поршнях с колечками от Альфы (1.5 мм). А головки продуть на стенде с проточкой и наплавлением.

Самое сложное на наших моторах регулировать зажигание по мощности, стенд позволяет выставить под нагрузкой точно, а так сложно же попасть в "кривую момента".

Не понял. Т.е. купить поршни большего диаметра. Потом их проточить до наших 92. А зачем? если я покупаю поршень в сборе с гильзой номинального размера. (кстати комплект пазовской поршневой гильза, поршень, 2 прокладки под гильзу обходятся в 5700 рублей)


Использование стенда дорого?

Что значит продуть головки?

[andrei]

Нее, Pilot предлагает расточить гильзы под 93мм вместо наших 92 и тем самым добавить объёма двигателю.
Про ПАЗовскую поршневую - там ещё кольца отдельно надо покупать ....